La réponse est clairement oui ! Mise à part qu’il est composé d’eau et de tensio actifs, la comparaison doit s’arrêter là. Il vaut mieux se concentrer sur cette question, un shampoing bio est il si différent d’un shampoing bio ? Et là, la réponse est encore oui !
Un shampoing est composé à 60-80% d’eau, de 10 à 15% de tensio actifs et le reste étant des ingrédients spécifiques. Il est facile de comprendre que la différence entre plusieurs shampoings se fait sur l’agent moussant/nettoyant surtout et sur les quelques ingrédients qui viennent donner sa spécificité au shampoing.
Pour faire vitre sur les shampoings classiques, certes ils nettoient, certes ils donnent douceur, brillance et volume mais uniquement au prix d’un irrespect complet de la santé de vos cheveux et de la nature … pour faire simple ils sont efficaces à court termes car agressifs !
Pour vraiment comprendre la qualité d’un shampoing, on peut aussi l’appliquer aux gels douches ou autres comme les lotions, crèmes afin d’éviter qu’elles déphasent, il faut donc comprendre et découvrir le monde des tensio actifs.
Une fois cette petite lecture sur les tensioactifs ingurgitée, vous verez qu’elle était indispensable, voyons quel éléments vont vous permettre de mieux choisir votre shampoing.
Comme nous l’avons vu, un shampoing se compose à 90% d’eau et de tensio actif, reste ces fameux 10% qui conditionne l’activité spécifique de votre shampoing.
Que vos cheveux soient secs ou gras ou abimés, cela résulte d’abord de la qualité de votre cuir chevelu.
Le cuir chevelu est la terre des cheveux, il héberge le bulbe des cheveux et les glandes sébacées. ces glandes secrètent le sébum qui est la substance protectrice des cheveux et de la peau.
Si vous avez les cheveux secs, c’est surtout dut au manque de sébum tout du moins au fait qu’il ne couvre que très partiellement votre cheveu. Au contraire, si vous avez les cheveux gras, cela est dut à une production trop importante de sébum. Le sébum va avoir la même fonction que les huiles végétales que l’on peut mettre sur le visage. Elles n’hydratent pas mais ells vont aider la peau à retenir l’eau donc à améliorer l’hydratation, il en va de même avec vos cheveux.
Vous l’aurez compris, un cuir chevelu en bonne santé, apaisé, permettra un fonctionement normal des glandes sébacées. Vous allez me dire, comment éviter d’iriter le cuir chevelu … ?
La première chose est de ne pas abuser des shampoings surtout si il contiennent des tensioactifs irritants (si vous ne savez pas de quoi je parle reportez vous ici … utilisez des shampoings bio sans sulfate). La deuxième chose est d’éviter de se mouiller les cheveux à chaque douches car l’eau surtout dans les villes peut être irritantes … vous connaissez surement cette sensation de tiraillement sur la peau à cause d’une eau trop calcaire … cela a le même effet sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux.
Troisième conseil, n’utilisez pas d’eau très chaude sur vos cheveux, toujours de l’eau tiède ! Le brossage, le séchage, la longueur, les soins et traitements …
Maintenant, voyons plus en profondeur le cheveu. Le cheveu est composé de protéine dont une principale, la kératine. Première info, pensez qu’un cheveux pousse en moyenne de 1 cm par mois donc selon votre longueur calculez l’âge de la zone qui vous pose problème … exemple : j’ai les cheveux long, nous diront 45 cm et mes longueur soit les 10 derniers cm sont en mauvais état … ces 10 cm ont entre 35 et 45 mois soit 3 à 4 années. Imaginez le nombre d’agression qu’ils ont pu subir pendant tout ce temps, froid, soleil, pollution, traitement … On ne s’occupera pas d’un cheveu de la même façon sur toute sa longueur !
Comme nous le disions, il faut savoir que le sébum protège le cheveu mais que les glandes sébacés sont sur le cuir chevelu et que le sébum s’étale sur le cheveu à partir de la racine. Donc des cheveux longs auront besoin d’aide pour étaler ce sébum mais comme la nature est bien faites sachez que plus un cheveu est long, plus il est lourd et plus il stimule les glandes sébacées.
Pour en revenir à la structure du cheveux, il est composé d’une moelle, d’un cortex et de cuticules. Tout trois sont principalement composé de kératine.
Les cuticules est composé de plaques cornées ou écailles qui enveloppent le cortex et la moelle pour les protéger et maintenir l’hydratation. La qualité de cette enveloppe fait la qualité du cheveux. Si les plaques cornées sont bien jointes (il faut imaginer des tuiles bien posées), le cheveu gardera plus facilement son hydratation, il aura un aspect lisse et soyeux tout reflétant la lumière.
Toutes agressions du cheveux va mettre à mal les plaques cornées (eau trop chaude, sèche cheveux, coloration …) qui ne seront plus bien positionnées, bien jointes.
Pour aider les plaques cornées ou cuticules à se refermer, il faut s’interesser au PH.
Cette mince couche qui enveloppe toute la surface de la fibre a également pour rôle de protéger sa structure interne (le cortex) mais aussi de maintenir son hydratation. Mais quel est le secret d’une cuticule en bonne santé qui rendra beau notre cheveu ? C’est simple, ses écailles (les plaques cornées qui la composent) doivent être bien lisses et régulières, impeccablement jointes comme les ardoises d’une toiture. Elles réfléchiront ainsi la lumière, limiteront les frictions entre les mèches (source d’emmêlement) avec un aspect soyeux.
Et c’est là que le pH des produits capillaires peut nous aider dans cette mission !
Le point isoélectrique. Il est optimum lorsque le pH se situe à une valeur comprise entre 4.0 et 4.5.
Le complexe d’agents actifs (caféine bio, extrait de baies de Goji bio, extraits de bambou et de Ginkgo) combine des extraits aux propriétés stimulantes, renforçantes et hydratantes.
• Font également partie de cet ensemble d’agents actifs pour le soin des cheveux: la glycérine, l’inuline (sorte d’amidon issu de la racine de chicorée), le Sodium PCA (hydratant) et l’arginine (un aminoacide).
• Le PCA Ethyl Cocoyl Arginate est un agent actif (dérivé d’aminoacide) ayant un bon effet conditionnant, même s’il n’est présent qu’en petite quantité.
A quoi sert un tensioactif ?
Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles, donc composées de deux parties, l’une lipophile et apolaire (qui retient les matières grasses), l’autre hydrophile et polaire (miscible dans l’eau). Pour faire simple, cela sert à mélanger deux choses qui normalement ne se mélangent pas : essayer de mélanger de l’huile et de l’eau, ça ne marche pas sauf avec des tensioactifs, idem pour l’eau et l’air … si, si vous savez la mousse !
Les tensioactifs vont avoir des rôles différents selon leurs compositions, d’ou le fait d’en retrouver plusieurs dans un seul produits (attention les tensioactifs anioniques, charge négative, et cationiques, charge positive, ne se mélangent pas. Les tensioactifs amphotères et non ioniques sont généralement compatibles avec les autres tensioactifs.).
Ils peuvent servir à :
- nettoyer et éliminer, c’est leur petit côté détergent.
- émulsionner, disperser (l’eau et l’huile)
- mousser (l’eau et l’air pour une jolie mousse
- asseptiser ( shampoing anti poux …)
Il existe plusieurs famille de tensio actifs, les tensioactifs cationiques (polluants et irritants surtout pour les yeux mais malgré cela on en trouve dans les shampoing), les tensioactifs anioniques très détergents et enfin les tensioactifs amphotères et non ioniques issuent de matières 1ères renouvelables comme l’amidon, le glucose, le saccharose. Ces derniers sont extrêmement tolérants pour la peau et le cuir chevelu.
Comment les repérés :
- les tensioactifs cationiques : Behentrimonium Methosulfate, BTMS, Chlorure de benzalkomium
- les tensioactifs anioniques : Alkyl …., Sulfate ou Sulfated ….
- les tensioactifs amphotères et non ioniques : bétaïne Cocamydopropyl, Decyl glucoside, alcool cétylique, glutamates …
Pour faire simple, voici un classement des principaux tensioactifs du meilleur au plus mauvais :
Non ioniques à base d’acides aminés
Disodium Cocoyl Glutamate
Sodium cocoyl Glutamate
Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein Glutamate
Non ioniques à base de sucres et d’huiles végétales (alkylpolyglycosides,APG) :
Coco glucoside
Lauryl glucoside
Decyl glucoside
Lauryl Glucoside
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate
Sodium Lauroamphoacetate
Sodium Cocoamphoacetate
Peu irritant mais pas très sain pour vous et la nature
Cocamidopropyl Betaine
Disodium Cocoamphodiacetate
Disodium Laureth Sulfosuccinate
Sodium Coco Sulfate
Ammonium Lauryl Sulfate+Cocamidopropyl Betaine
Les moins bon pour vous et la nature
Sodium Lauryl Sulfate
Sodium Lauryl Sulfoacetate
Sodium Myreth Sulfate
Sodium Laureth Sulfate
Ammonium Lauryl Sulfate